Dalam perjalanan bergaya blog ini, kami mengunjungi beberapa restoran tertua yang masih beroperasi di Istanbul (di sisi Eropa maupun Asia) yang telah mempertahankan tradisi kuliner mereka setidaknya satu abad. Tuangkan segelas rakı (atau boza!) dan ikuti penggemar kuliner lokal dalam tur panjang yang santai menjelajahi lembaga kuliner ikonik Istanbul yang tak lekang oleh waktu.
Mozaik Kuliner Istanbul: Kota dengan Ragam Rasa
Istanbul dimakan seperti hidupnya, keras, berlapis, dan rasa ingin tahu yang tiada habisnya. Saat fajar, tukang simit membakar lingkaran wijen mereka di oven batu yang belum dingin sejak zaman sultan. Siang hari, lokanta-lokanta belakang gang menyajikan sup lentil yang kental hingga sendok bisa berdiri, sementara pedagang ikan berteriak tentang tangkapan hari itu di sepanjang Golden Horn. Istanbul sangat suka makan dan minum. Malam hari, gelas rakı berdenting di samping piring meze yang dilumuri minyak zaitun, dan di suatu tempat seorang ahli pembuat pide memasukkan adonan berbentuk kapal ke dalam ruang pembakaran kayu yang beraroma kayu bakar dan sejarah.
Ini adalah kota di mana biara Bizantium dulu memfermentasi boza, di mana pengrajin Armenia dan Yunani menyempurnakan keterampilan pembuatan pastri, di mana imigran Balkan memberi kita börek yang berlapis, dan di mana juru masak istana Ottoman menyatukan rempah Jalur Sutra dengan teknik Prancis. Setiap distrik masih membawa aroma khasnya sendiri: tenda kokoreç asap di Üsküdar, aroma manisan mastic di patisserie Kadıköy, dan rasa salep di Vefa di musim dingin. Rahasia Istanbul adalah sintesisnya—ia melapis rasa seperti ia melapis ubin pada kubah masjid, menciptakan sesuatu yang kuno namun hidup.
Restoran Berusia 100 Tahun Masih Menyajikan Hidangan di Istanbul Hari Ini
Istanbul sering digambarkan sebagai kota tempat Timur bertemu Barat, masa lalu bertemu kini – dan tidak ada contoh yang lebih jelas daripada meja makan. Makan di tempat-tempat berusia seratus tahun ini bukan sekadar mengatasi lapar; ini tentang merasakan kesinambungan di kota yang terus berubah. Setiap restoran di sini adalah kisah ketahanan: resep yang bertahan melalui perang, migrasi, dan gejolak kota; tradisi keluarga yang dipertahankan atau jaringan guru-murid yang tidak terputus.
Mulai dari keheningan yang terhormat di ruang makan Hacı Abdullah hingga sorak sorai Cumhuriyet Meyhanesi pada tengah malam, tempat-tempat ini menawarkan lebih dari sekadar makanan — mereka adalah ingatan budaya di atas piring. Jadi lain kali Anda berada di Istanbul, ambil jeda dari hal-hal baru dan gemerlap. Alih-alih, masuklah ke dalam salah satu mesin waktu kuliner ini. Pesan hidangan yang mungkin dimakan nenek moyut Anda, angkat gelas untuk bersulang (dengan rakı, boza, atau teh Turki yang kuat) untuk menghormati lapisan sejarah di sekitar Anda, dan nikmati perjalanan kuliner melalui waktu. Mari kita lihat sepuluh restoran teratas yang masih melayani hingga hari ini!
Hacı Abdullah Lokantası (est. 1888 – Beyoğlu, Masakan Ottoman)
salah satu restoran tertua di kota ini dibuka pada 1888 melalui perintah kekaisaran Sultan Abdulhamid II. Dulunya dikenal sebagai Abdullah Efendi dan berada di tepi dermaga Karaköy, restoran ini adalah restoran tescilli pertama di Istanbul — versi Ottoman yang elegan dari masakan Eropa mewah. Selama beberapa dekade, ia berpindah ke jalan Istiklal di Beyoğlu dan akhirnya menetap di dekat Masjid Ağa, diwariskan bukan dari orang tua ke anak tetapi dari ustadan çırakça — sesuai tradisi guild Ahilik kuno.
Masuk ke dalam, Anda akan melihat rak berisi komposto buah berwarna permata dan skylight kaca berwarna. Menu membaca seperti buku masak istana Ottoman: Hünkarbeğendi (Sultan’s Delight), rebusan quince dan aprikot, serta pilaf yang diperkaya pine nuts dan kismis. Faktanya, dapur Hacı Abdullah mempertahankan sekitar 1.500 resep klasik, dengan sekitar 150 di antaranya diputar musiman tanpa perubahan besar.
Melalui perang dunia dan perubahan rezim, mereka mempertahankan cita rasa yang sama – sampai cucu para pelanggan era Ottoman bersumpah hidangan ini rasanya persis seperti yang mereka ingat. Makan di sini terasa seperti perjalanan waktu: para pelayan (banyak di antaranya bekerja seumur hidup) masih mengenakan rompi tradisional, dan suasananya tenang menyembah makanan enak. Jangan lewatkan ayva tatlısı (puding quince) atau sekelop poter vişne kompostosu (kompot ceri asam) untuk benar-benar merasakan sejarah.
Pandeli Restaurant (est. ~1901 – Eminönü, Ottoman/Turkish with Greek Heritage)
Restoran bergaya di atas Spice Bazaar di Eminönü ini merupakan ikon kuliner berusia seabad yang terkenal dengan ubin Iznik berwarna biru dan sejarah yang kaya. Pandeli didirikan oleh Pandeli Çobanoğlu, seorang Yunani Anatolia yang datang ke Istanbul sebagai pemuda. Ia mulai sebagai pedagang kaki lima menjajakan bakso kepada porter pelabuhan, namun masakannya yang lezat menarik perhatian jurnalis, penulis — bahkan Mustafa Kemal Atatürk sendiri.
Pandeli’s little eatery survived the collapse of an empire, two World Wars, and even the deadly Istanbul pogrom of 6–7 September 1955, which targeted Greek businesses. After that turmoil, Pandeli moved his restaurant to its current airy premises above the Egyptian Spice Bazaar, where it remains a living museum of Old Istanbul. Walking up the worn stairs, you enter a sunlit hall covered in blue ceramic tiles and black-and-white photos of luminaries. Audrey Hepburn, Queen Elizabeth II, Sean Connery – they’ve all dined under Pandeli’s roof. The third generation now runs the place, keeping specialties unchanged.
locals insist on the charcoaled-grilled döner kebab, served in Pandeli’s style with a slice of eggplant pie and rich gravy. Other favorites include Hünkarbeğendi (smoky eggplant purée topped with lamb stew) and keşkek wheat stew crowned with slivers of Kastamonu pastırma. For dessert, the caramelized kazandibi milk pudding or sticky-sweet ayva tatlısı arrive as sweet testaments to tradition.
After a brief closure in 2016, Pandeli was revitalized and reopened in 2018 – and thankfully so. Sitting by the latticed window, gazing at the ferry-filled Golden Horn while savoring recipes from another age, one truly feels Istanbul’s old soul alive on a plate.
Yanyalı Fehmi Lokantası (est. 1919 – Kadıköy, Anatolian/Ottoman Home Cooking)
Di Pasar Kadıköy yang sibuk di sisi Asia, Yanyalı Fehmi Lokantası telah menyajikan masakan kenyamanan Ottoman sejak 1919. Pendiriannya, Fehmi Sönmezler, berasal dari Yanya (Ioannina) di masa Ottoman, membawa cita rasa Balkan ke Istanbul. Konon Fehmi Bey, setelah bertahun-tahun bekerja di sektor konstruksi, bertemu dengan seorang koki istana Ottoman pensiunan dan membujuknya membuka restoran bersama. Mereka mendirikan lokanta sederhana di tepi dermaga feri Kadıköy (di samping İskele Camii), dengan Fehmi bersemangat mempelajari rahasia masakan istana kekaisaran.
Seabad lebih kemudian, Keluarga Sönmezler masih mengelola tempat ini, tetap setia pada akar sebagai jembatan antara dapur istana dan dapur rumah. Banyak hidangan di menu adalah yang pertama kali disajikan Fehmi dan Chef Hüseyin Efendi ketika Atatürk meluncurkan Perang Kemerdekaan pada 1919. Anda tetap bisa memesan Papaz Yahnisi (semur daging sapi gaya rohani imam dengan saus asam) atau Elbasan Tava (daging kambing dimasak dalam saus yogurt) seperti yang dinikmati orang Istanbul satu abad lalu. Pai bawang Albania (pırasalı börek) dan paşa (sup jeroan) juga jadi favorit banyak generasi.
Rahasia konsistensi Yanyalı Fehmi terletak pada budaya dapur lawas “alaylı” – semua koki belajar melalui ...
Kanaat Lokantası (est. 1933 – Üsküdar, Tradisional Turkish Cuisine with Balkan Twist)
Di Üsküdar, di tepi pantai Asia, Kanaat Lokantası beroperasi sejak 1933 untuk menyuplai kebutuhan imams hingga pekerja kantor. Ini adalah esnaf lokantası yang sejati; tempat makan tanpa hiasan di mana Anda cukup menunjuk tray hidangan dan makan dengan suasana hangat. Kanaat didirikan oleh keluarga Kargılı, warga Albania/Turki yang pindah dari Skopje pada 1915, saat masa kekuasaan terakhir sultan. Keluarga ini dulu menjajakan manisan helva dan es krim susu dari gerobak, dan warisan susu hidup di Kanaat melalui kaymak (krim kental) dan muhallebi (puding susu).
Generasi demi generasi, keluarga yang sama masih menjalankan restoran ini, dan luar biasa, interiornya tidak banyak berubah. Ruangan sederhana dengan meja kayu dan tumpukan piring, begitu ramai saat jam makan siang. Begitu Anda mendapatkan tempat, Anda akan merasakan surga kenyamanan. Satu etalase menampilkan puluhan hidangan zeytinyağlı, kacang polong, hati artichoke, dan terong yang dimasak dengan minyak zaitun hingga halus. Lantai konter lain dipenuhi hidangan berisha yahni, kebab, dan nasi pilaf Uzbek dengan daging kambing dan wortel.
Ritual Yaprak Sarma (gulung daun anggur) yang halus dan es krim vanila rasa kambing susu menjadi rekomendasi andalan. Dessert Kanaat berlimpah: irisan labu manis dalam sirup, aşure (Noah’s pudding dengan buah dan kacang), puding nasi panggang dengan topping karamel, serta keşkül puding almond yang hampir selalu habis.
Melalui masa perang, krisis ekonomi, dan adopsi kartu kredit, Kanaat tetap bertahan dengan menunutrutkan keahliannya: memberi makan dengan masakan rumah Turkey asli. Ini adalah konstan yang lezat di antara perubahan, dan saat Anda menyesap puding labu hangat di bawah lampu neon, Anda merasakan kesinambungan dengan Üsküdar yang telah lama.
Cumhuriyet Meyhanesi (est. ~1923 – Beyoğlu, Historic Meyhane Tavern)
No tour of old Istanbul eateries would be complete without a classic meyhane, and Cumhuriyet Meyhanesi in Beyoğlu is the granddaddy of them all. Tucked in a side street off İstiklal Avenue, this three-story tavern has been pouring rakı and serving meze since the early years of the Republic (hence the name “Cumhuriyet”).
In fact, its exact founding is a bit hazy – the venue existed under Greek proprietors before 1923, but took on the name “Cumhuriyet” around the time Atatürk founded the nation. What’s certain is that for over 100 years, poets, musicians, journalists and regular Istanbul folk have whiled away nights here over lively conversation and clinking glasses.
The atmosphere remains delightfully old-school: checkered tablecloths, portraits of Atatürk on the walls, and wandering musicians playing Turkish classical fasıl music on the upper floor every evening. Famously, Mustafa Kemal Atatürk himself frequented this meyhane – an upstairs corner table (Table No. 5) was reserved as his, where he would sip Kulüp Rakısı and munch on white roasted chickpeas. That very table is still preserved as a shrine of sorts; each year on November 10 (the anniversary of Atatürk’s passing) the owners adorn it with flowers and offer guests complimentary leblebi in his memory.
Anecdotes flow as freely as the rakı here: for decades the dining room was presided over by the “Üç Ali,” three veteran waiters all named Ali who became minor legends (even inspiring a poem by Ece Ayhan). As for the food, expect a meze lover’s dream. Every day the kitchen prepares around 100 different meze plates – from garlicky eggplant salad to tangy stü mussels and Armenian-style lakerda (brined tuna). Grilled fish and Anatolian hot dishes are available too, but grazing on cold mezes with endless toasts of rakı is the classic way to enjoy Cumhuriyet.
Despite the trendy bars encircling it, this meyhane resists change – no modern fusion or DJ music, thank you. Instead, you get the clatter of forks, the chorus of long-time patrons singing along to a saz, and that warm, convivial Istanbul spirit that has drawn people here for a century. As you take a sip and join the chorus of “Şerefe!”, you can feel the history around you in the patina of the wood panels and the well-loved marble bar.
Tarihi Sultanahmet Köftecisi (est. 1920 – Fatih/Sultanahmet, Turkish Meatball Legacy)
Di daerah Sultanahmet kuno – dikelilingi reruntuhan Bizantium dan masjid-masjid Ottoman – terdapat sebuah toko bakso panggang sederhana yang telah beroperasi selama 105 tahun. Tarihi Sultanahmet Köftecisi didirikan pada 1920 oleh Mehmet Seracettin Efendi, yang merantau dari Asia Tengah dan ingin membangun masa depannya di Republik Turki yang baru. Ia mulai menjual köfte dari sebuah toko kecil dekat halte trem Sultanahmet, memberi nama “Turan Köftecisi” sebagai semangat patriotik awal.
Seiring waktu dan beberapa perubahan lokasi (keluarga pindah toko beberapa pintu di lantai 1960-an karena pembangunan kembali), namanya berkembang menjadi Sultanahmet Halk Köftecisi dan kemudian menambahkan “Tarihi” (bersejarah) serta “Selim Usta” untuk menghormati salah satu putra pendiri. Terlepas dari perubahan nama, köfte-nya tidak pernah berubah.
Resepnya sangat sederhana – 100% daging sapi digiling hanya dengan roti, garam, dan sedikit bawang, tanpa bumbu berlebih. Bola daging empuk ini dipanggang di atas arang dan disajikan dengan sejumput mustard asam, sepotong roti renyah, serta lauk opsional seperti salad kacang dan hélsa semolina. Pembatasan bumbu ini membiarkan kualitas daging bersinar, dan terbukti berhasil: penduduk setempat dan turis berdatangan ke rumah makan dua lantai sederhana ini untuk merasakan pengalaman “köfte asli Sultanahmet”.
Empat generasi keluarga TezÇakın telah menjalankan bisnis ini, menolak banyak tawaran untuk memperluas atau memodernisasi yang bisa merusak tradisi. Keluarga ini menyebut kunci umur panjang mereka adalah memperlakukan restoran sebagai gaya hidup – generasi baru bekerja bersama orang tua dan bahkan memilih pasangan yang menghargai perdagangan köfte. Melalui gejolak abad ke-20 – dari gejolak Republik awal hingga lonjakan wisatawan abad ke-21 – toko kecil ini tetap fokus pada misi sederhana: memanggang bakso lezat, menyajikannya dengan senyum.
Baylan Pastanesi (est. 1923 – Kadıköy, Historic Patisserie & Café)
Tidak semua mesin waktu kuliner hanya menyajikan hidangan berat – beberapa fokus pada kenikmatan manis dalam hidup. Baylan Pastanesi, didirikan pada 1923, adalah toko roti kuno legendaris yang mengenalkan Istanbul pada kue-kue Eropa dan budaya kafe. Ia didirikan oleh Filip Lenas, seorang pembuat manisan Albania-Yunani yang dilatih di sebuah chocolaterie Prancis terkenal, bersama sepupunya Yorgi Kirίчiz.
Filip memulai toko pertamanya (dulu bernama “Loryan”) di gang Deva Çıkmazı di Beyoğlu, tepat ketika masa Ottoman berganti ke Turki modern. Di era 1920-an yang penuh gemuruh itu Baylan dengan cepat menjadi salah satu patisserie kosmopolitan di Pera, bersaing dengan Lebon dan Markiz sebagai tempat berkumpul bagi para sastrawan Istanbul. Seiring waktu Baylan berkembang ke Karaköy (1925) dan akhirnya Kadıköy (1961).
Hari ini, cabang Kadıköy memegang api warisan manis ini. Saat memasuki tempat ini, Anda disambut suasana tua: lantai ubin mozaik, etalase kaca berisi truffle cokelat dan marzipan, serta bunyi kipas langit-langit yang lambat. Menu Baylan masih menampilkan banyak hidangan dari seratus tahun yang lalu, tetapi puncaknya adalah Kup Griye – es krim sundae yang telah menjadi legenda.
Disebutkan pada 1954 oleh putra Filip, Kup Griye (dari coupe grillée, berarti “gelas yang dipanggang”) menumpuk es krim vanila dan karamel dengan krim kocok, saus toffee, dan kacang karamel renyah. Anehnya, resep asli Harry Lenas tidak berubah selama lebih dari 70 tahun. Satu gigitan kelezatan yang lembut ini akan membuat Anda mengerti mengapa orang Istanbul lawas masih membayangkannya. Baylan juga menawarkan speciality retro lain: Montrö chocolate mousse cake, Adisababa (kue cokelat rendaman rum), dan cokelat truffle yang dulunya meraih medali emas di Eropa.
Generasi demi generasi Keluarga Istanbul telah menjadikan Baylan sebuah ritual – kakek-nenek yang membawa pacar mereka di era 1940-an kini mengajarkan cucu mereka untuk merayakan ice cream di kursi-kursi yang sama. Di kota yang sering bergerak cepat, Baylan adalah pengingat untuk melambat sesaat. Duduklah di dekat jendela dan nikmati kopi Turki serta sepotong kue sambil melihat kehidupan jalanan Kadıköy. Momen itu seakan membawa Anda kembali ke Istanbul tahun 1920-an saat keramaian multibahasa – Turki, Yunani, Armenia, Ladino – bersatu karena kecintaan pada sesuatu yang manis.
Vefa Bozacısı (est. 1876 – Vefa/Fatih, Toko Boza Tradisional)
Penutup kami bukan restoran, tetapi bagian penting dari sejarah kuliner Istanbul yang tidak boleh diabaikan. Di lingkungan lama Vefa di kota lama, berada Vefa Bozacısı – toko dua lantai kecil di bawah bayangan aqueduk kuno berusia ratusan tahun, tempat boza difermentasi secara lambat. Boza adalah minuman fermentasi gandum yang lengket dan asam, sangat populer pada era Ottoman.
Vefa Bozacısı didirikan pada 1876 oleh Hacı Sadık Bey, seorang Albanian dari Prizren, yang menyempurnakan resep boza agar lebih halus, lebih pucat, dan lebih halus daripada boza yang dijual para pedagang keliling saat itu. Konon Hacı Sadık menyetarakan boza seperti yang kita kenal sekarang – ia mendirikan toko boza khusus dan menjadikannya warisan keluarga yang kini telah berjalan empat generasi. Masuk ke Vefa Bozacısı terasa seperti memasuki abad ke-19.
Pintu kayu terbuka pada ruang sempit dengan plafon tinggi; lantai ubin telah aus karena ribuan langkah. Di satu sisi, konter marmer memegang toples kaca besar berisi boza yang mendidih pelan. Rak dipenuhi botol cuka dan şıra (minuman Ottoman lainnya), serta foto-foto lama dan surat dari pelanggan terkenal menghias dinding. Jika Anda datang pada malam musim dingin Istanbul, kemungkinan tempat ini penuh sesak dengan orang yang ingin minum boza.
Tak ada tempat duduk – ini jenis tempat berdiri dan menyesap. Anda pesan segelas boza diberi taburan kayu manis dan sejumput kacang putih panggang, lalu Anda memakannya dengan sendok karena boza asli seperti puding kental. Suatu legenda menyebut cangkir kaca tua di rak tinggi adalah cangkir dari mana Atatürk minum boza saat kunjungan pada 1937. Terlepas dari kebenarannya, kisah itu menjadi bagian cerita yang layak ditengarai. Menyesap boza di Vefa lebih soal nostalgia hangat daripada efek minumannya.
Ambang toko telah terukir dengan ribuan langkah kaki; ketika Anda keluar, Anda seakan berkomunikasi dengan hantu-hantu dingin masa lampau. New Lines Magazine menulis bahwa Vefa Bozacısı telah melestarikan tradisi Ottoman dengan kebahagiaan sejak 1876, membawa pengunjung ke masa yang berbeda. Ini adalah portal manis dan agak asam menuju Istanbul kuno.
Borsa Lokantası (est. 1927 – Ümre, Tradisi Bertemu Modern, beberapa lokasi)
Didirikan pada 1927 di jantung distrik pertukaran komoditas Eminönü yang lama, Borsa Lokantası menunjukkan bagaimana sebuah kedai bisa bertransformasi selama satu abad sambil tetap menghormati tradisi. Nama “Borsa” berasal dari Zahire Borsası Sokak tempat Münir Bey pertama kali membuka kedainya.
Pada masa republik awal, Borsa dikenal menyajikan hidangan klasik Turki bagi para birokrat, pedagang, dan kalangan elite Istanbul – sup kukus, sayuran kukus, dan daging panggang, dengan sedikit sentuhan pelayanan yang lebih halus dibanding lokanta biasa. Setelah Münir Bey meninggal, restoran ini berpindah tangan dan lokasi (pindah ke Sirkeci pada 1980-an) namun nyawanya hampir hilang pada 1985. Saat itulah saudara Özkanca masuk, membeli Borsa dan menyelamatkan warisan budaya Istanbul ini. Mereka merombak manajemen namun tidak jiwanya.
Selama akhir abad ke-20, Borsa dikenal karena menampilkan keunggulan masakan Turki dan Ottoman, melayani lebih dari 1.000 orang per hari pada puncaknya sambil mempertahankan kualitas esnaf lokantası. Mereka bahkan menciptakan konsep fast food Turki yang cepat saji tetapi bukan burger, melainkan hidangan rumah segar yang disajikan secara kafetaria. Pada 1990-an, di bawah pengusaha visioner Rasim Özkanca, Borsa bertransformasi menjadi ekspresi kuliner Ottoman yang lebih halus.
Hari ini, baik Anda mengunjungi Borsa casual di Osmanbey untuk makan siang cepat, atau menikmati makan malam matahari terbenam di Istana di mana hidangan Ottoman disajikan secara tasting, Anda tetap merasakan kelanjutan sejarah kuliner Istanbul. Bahan dan resepnya tetap bersifat abadi – tencere yemekleri yang kaya, sayuran zeytinyağlı yang anggun, dan hidangan berkelas dari dapur istana – namun Borsa menunjukkan bagaimana menghormati tradisi tidak berarti hidup di masa lalu. Setelah bertahan dari krisis keuangan, perubahan kota, dan beberapa pandemi, Borsa Lokantası tetap menjadi simbol bahwa Istanbul bisa menjaga warisan kulinernya sambil melangkah ke masa depan.
Discover More with the Istanbul Tourist Pass®
Jika tur kuliner ini membuat Anda ingin menjelajah lebih jauh, Istanbul Tourist Pass® adalah kunci akses penuh Anda. Satu pass digital sepenuhnya (pilihan 1, 2, 3, 4, atau 5 hari) membuka 100+ atraksi dan layanan—lewati antrean masuk ke ikon-ikon seperti Hagia Sophia, Topkapı Palace, dan Dolmabahçe; pelayaran Bosphorus siang atau malam hari; tur audio berpemandu lingkungan dari Balat hingga Kadıköy; bahkan transfer bandara dan kartu transportasi kota yang praktis.
Keluarga menyukainya karena anak-anak bisa berpindah antara museum dan akuarium tanpa tiket tambahan; pelancong solo menyukai karena panduan audio dan tur kelompok kecil menambahkan teman serta wawasan ahli untuk sewa pribadi yang bisa diambil. Semuanya ada di ponsel Anda, jadi Anda bisa berjalan dari toko köfte berusia satu abad langsung ke tur Cistern Byzantium tanpa mengganggu ritme atau anggaran. Singkatnya, pass ini memberi Anda kesempatan untuk merasakan, melihat, dan merasakan lebih banyak Istanbul, sehingga Anda bebas fokus pada hal penting berikutnya: suapan berikutnya, pemandangan berikutnya, dan gelas rakı berikutnya.
Sumber: Setiap detail restoran dikumpulkan dari arsip sejarah, wawancara, dan situs resmi, termasuk sejarah restoran dan artikel pers Turki untuk memastikan akurasi. Kutipan disediakan dalam teks untuk referensi historis langsung. Selamat membaca dan menikmati citarasa!
