Nesta jornada em formato de blog, visitamos alguns dos restaurantes mais antigos ainda em funcionamento, em ambos os lados do Bósforo, que preservaram suas tradições culinárias por pelo menos um século. Sirva um copo de rakı (ou boza) e junte-se a este apreciador de boa comida para uma viagem lenta e prática pelas instituições gastronômicas atemporais de Istambul.
O Mosaico Culinário de Istambul: Uma Cidade de Sabores
Istambul come e vive de forma intensa, com ruídos, camadas e curiosidade constante. Ao amanhecer, padeiros de simit assam seus anéis de gergelim em fornos de pedra que não esfriaram desde os sultões. Ao meio-dia, lokantas estreitas despejam sopas de lentilha espessas o bastante para ficar com uma colher no centro, enquanto peixeiras anunciam o peixe do dia ao longo do Corno de Ouro. Istambul adora comer e beber. Ao anoitecer, taças de rakı tilcam ao lado de meze perfumados com azeite de oliva do Egeu, e em algum lugar um mestre de pide desliza outra massa em forno a lenha que cheira a carvalho e história.
Esta é a cidade onde monges bizantinos fermentavam boza, onde artesãos armênios e gregos aperfeiçoaram confeitaria, onde imigrantes balcânicos nosPresentaram folhados folheados, e onde chefs do palácio otomano uniram temperos da Rota da Seda com técnicas francesas. Cada distrito carrega seu próprio aroma: as barracas de kokoreç defumado em Üsküdar, o perfume doce de fondu de mamaliga ao redor de Kadıköy, o sabor de salep no frio da Vefa. O segredo de Istambul é a fusão — camadas de sabores como camadas de azulejos em uma cúpula de mesquita, criando algo antigo e vibrante ao mesmo tempo.
Restaurantes com 100 Anos Ainda Servem Istambul Hoje
Istambul costuma ser descrita como uma cidade onde o Oriente encontra o Ocidente, o passado encontra o presente, e isso fica evidente à mesa. Comer nesses estabelecimentos centenários não é apenas saciar a fome; é provar a continuidade em uma cidade em reinvenção constante. Cada restaurante aqui conta uma história de resistência: receitas que resistiram a guerras, migrações e transformações urbanas; tradições familiares mantidas ou redes de mestre-aprendiz que permaneceram intactas.
Desde o salão de silêncio digno do Hacı Abdullah até o ambiente de animada celebração do Cumhuriyet Meyhanesi à meia-noite, esses lugares oferecem mais que refeições: memória cultural servida no prato. Da próxima vez que estiver em Istambul, reserve um tempo para esses relógios culinários. Peça pratos que seus bisavôs talvez tenham comido, brinde (com rakı, boza ou chá turco forte) às camadas de história ao redor e aproveite uma jornada comestível no tempo. A seguir, os 10 restaurantes que ainda servem hoje.
Hacı Abdullah Lokantası (fundado em 1888 – Beyoğlu, Culinária Otomana)
Entre os mais antigos da cidade, o Hacı Abdullah Lokantası foi inaugurado em 1888 por decreto imperial do Sultão Abdülhamid II. Originalmente conhecido como Abdullah Efendi e situado perto das docas de Karaköy, foi o primeiro restaurante registrado de Istambul, oferecendo uma versão otomana da alta gastronomia europeia. Com o tempo mudou-se para a Avenida Istiklal, em Beyoğlu, e, por fim, instalou-se próximo à Mesquita da Agha, passando de mestre para aprendiz na antiga guilda Ahilik.
Ao entrar, você encontra prateleiras cheias de komposto de frutas em tons vivos e claraboias com vitrais. O cardápio parece um livro de receitas do palácio otomano: Hünkarbeğendi de cordeiro, ensopados de marmelo e damasco, e pilaf com pinhões e passas. A cozinha do Hacı Abdullah preserva cerca de 1.500 receitas clássicas, com aproximadamente 150 entradas sazonais sem grandes mudanças.
Assim como nas guerras mundiais e nas mudanças de regime, os sabores permanecem os mesmos. Os garçons, muitos deles há anos trabalhando no local, mantêm trajes tradicionais. Não deixe de provar ayva tatlısı (doce de marmelo) ou vişne kompostosu (compota de cereja azeda) para realmente sentir a história.
Pandeli Restaurant (fundado ~1901 – Eminönü, Ottoman/Turkish with Greek Heritage)
Escondido no topo do Spice Bazaar, em Eminönü, o Pandeli é ícone culinário conhecido por seus azulejos azuis de Iznik e passado marcante. Fundado por Pandeli Çobanoglu, um grego anatoliano que chegou a Istambul no início do século XX, começou vendendo almôndegas para carregadores no porto. Logo chamou atenção de jornalistas, escritores e até Mustafa Kemal Atatürk.
Pandeli quase viu o Império desabar, sobreviveu a duas guerras mundiais e ao pogrom de 1955. Depois disso, mudou-se para os terrenos ensolarados acima do Spice Bazaar, tornando-se um museu vivo de Old Istanbul. Suba as escadas gastas e entre em um salão iluminado por mosaicos azuis, com fotos de astros da história. Audrey Hepburn, a Rainha Elizabeth II e Sean Connery já comeram lá. A terceira geração agora governa o restaurante, mantendo as especialidades inalteradas.
Locais recomendam o köfte assado a carvão, servido com fatia de torta de berinjela e molho rico. Entre os favoritos estão Hünkarbeğendi e keşkek de trigo, além do kabob de dğên de láticas de pimenta com acompanhamentos. Para a sobremesa, kazandibi caramelizado ou ayva tatlısı — uma prova doce da tradição.
Após uma breve pausa em 2016, Pandeli reabriu em 2018. Sentar à vista do Golden Horn, enquanto prova receitas de outra era, faz a cidade ganhar alma novamente.
Yanyalı Fehmi Lokantası (fundado em 1919 – Kadıköy, Culinária Otomana Caseira)
No movimentado Mercado de Kadıköy, o Yanyalı Fehmi Lokantası serve comida otomana de conforto desde 1919. O fundador, Fehmi Sönmezler, veio de Yanya (Ioannina) e trouxe sabores balcânicos para Istambul. Conta a tradição que Fehmi, após anos na construção, convenceu um chef de palácio otomano a abrir o restaurante ao seu lado. Foi fundado perto do porto de Kadıköy, ao lado da İskele Camii.
Mais de um século depois, a família Sönmezler continua no comando, mantendo a linha entre cozinha de palácio e cozinha de casa. Muitos pratos da casa são os mesmos servidos por Fehmi e o chef Hüsseyin Efendi quando Atatürk iniciou a Guerra de Independência em 1919. Você pode pedir Papaz Yahnisi (ensopado de carne em molho azedo) ou Elbasan Tava ( cordeiro assado em molho de iogurte). A famosa folha de pastırma Albanian style e o paça (sopa de tripas) sempre agradam. O segredo está em uma cozinha antiga, onde os cozinheiros aprendem por apprentissage, não em escolas. O salão é simples e acolhedor, com paredes azulejadas e uma galeria de fotos vintage. Frequentadores vão de comerciantes locais a políticos, todos buscando o sabor autêntico da era otomana.
Kanaat Lokantası (fundado em 1933 – Üsküdar, Culinária turca de tradesmen com toque balkânico)
Em Üsküdar, o Kanaat Lokantası funciona desde 1933, alimentando de imãs a funcionários de escritório. Este é o típico esnaf lokantası, uma cantina grande e sem firulas onde basta apontar para as bandejas de comida para se alimentar bem. Kanaat foi fundada pela família Kargılı, turcos Albaneses que migraram de Skopje em 1915. A dairy heritage permanece nas famosas kaymak e muhallebi.
Anos depois, a família ainda administra o espaço, que mantém um ambiente simples com mesas de madeira. Em horários de pico, é comum encontrar uma fila para conseguir uma mesa. Um destaque fica por conta das centenas de pratos zeytinyağlı, com vagens, alcachofras e berinjelas cozidos em azeite, além de yahni, kebabs e pilaf. Entre as delícias, yaprak sarma (folhas de uva), leite vegetal e a famosa kaşkek e o sorvete de leite com baunilha. A variedade de sobremesas é impressionante, de abóbora em calda a aşure, e o keşkül de amêndoas, que não costuma faltar. Kanaat é conhecido pela hospitalidade e pela continuidade da cozinha de casa, sem se deixar levar pela modernidade. É comum ver cozinheiros e clientes trocando histórias sobre a cidade e a comida.
Cumhuriyet Meyhanesi (fundado ~1923 – Beyoğlu, Meyhane Histórica)
Nenhuma visita aos antigos restaurantes de Istambul estaria completa sem uma Meyhane clássica, e a Cumhuriyet Meyhanesi em Beyoğlu é uma referência. Este bar de três andares está na região da İstiklal e serve rakı e meze desde os primeiros dias da República. A origem exata é um pouco incerta: o local existia sob proprietários gregos antes de 1923, mas adotou o nome Cumhuriyet por volta da fundação da nação por Atatürk. Por mais de 100 anos, poetas, músicos, jornalistas e o público em geral passaram as noites aqui entre conversas animadas e brindes com rakı.
O ambiente continua encantadoramente tradicional: toalhas xadrez nas mesas, retratos de Atatürk nas paredes e músicos que tocam fasıl turca todas as noites no piso superior. Diz a lenda que Atatürk costumava frequentar este meyhane — uma mesa de canto no andar de cima, a Mesa No. 5, era reservada para ele, onde bebia Kulüp Rakısı e comia grãos de grão-de-bico assado. Essa mesa permanece como um museu vivo; todo ano, em 10 de novembro (aniversário da morte de Atatürk), os donos a enfeitam com flores e oferecem leblebi aos visitantes.
Correntes de histórias fluem enquanto se prova rakı aqui: há décadas, a sala de jantar era comandada pelos três Ali veteranos — uma lenda local que inspirou até um poema de Ece Ayhan. Quanto à comida, espere um sonho de meze: cerca de 100 pratos diferentes, de salada de alho com berinjela a mexidos de mariscos, incluindo lakerda ao estilo armênio. Peixes grelhados e pratos quentes também aparecem, mas o comer de mezes frios com muitos brindes de rakı é a forma clássica de apreciar Cumhuriyet.
Apesar das zonas de bares modernos ao redor, este meyhane resiste à mudança — sem fusões modernas ou música de DJ. Aqui, o som é o tilintar de talheres, a cantoria de clientes antigos acompanhando com o saz e o espírito acolhedor de Istambul que atrai pessoas há um século. Ao brindar, você sente a história na pátina das painéis de madeira e do bar de mármore bem utilizado.
Tarihi Sultanahmet Köftecisi (fundado em 1920 – Fatih/Sultanahmet, Legado de Köfte Turco)
Na antiga cidade, no quarteirão de Sultanahmet, existe uma loja modesta de köfte que prosperou por 105 anos. Tarihi Sultanahmet Köftecisi foi fundada em 1920 por Mehmet Seracettin Efendi, migrante da Ásia Central que chegou à recém-formada República da Turquia. Ele começou vendendo köfte junto à parada de tram de Sultanahmet, chamando de Turan Köftecisi, num marco de orgulho patriótico.
Com o tempo, houve mudanças de localização e o nome evoluiu para Sultanahmet Köftecisi e, mais tarde, Tarihi e Selim Usta, em homenagem a uma das filhas fundadoras. O köfte continua simples: carne de vaca 100%, com pão, sal e uma pitada de cebola, grelhados a carvão e servidos com mostarda, pão crocante e acompanhamentos como salada de favas e semolina market bread. A sobriedade temperamental permite que a qualidade da carne brilhe, atraindo locais e visitantes pelo tradicional köfte de Istambul.
Quatro gerações da família Tezcan administram o negócio, recusando propostas de franquia ou modernização que pudessem comprometer a tradição. Contam que a longevidade vem de tratar o restaurante como estilo de vida — cada nova geração trabalha ao lado dos mais velhos e escolhe cônjuges que apreciam a tradição do köfte. Ao longo do século XX, este pequeno estabelecimento manteve a missão simples: grelhar köfte deliciosos, servir com um sorriso.
O interior é simples e sempre lotado, com paredes decoradas com fotos em preto e branco e uma faixa orgulhosa de "1920". Nunca precisaram de marketing chamativo e, se estiver explorando a Mesquita Azul ou a Hagia Sophia e ficar com fome, entre para experimentar o köfte real de Sultanahmet. Você provará sabores simples, reconfortantes, que alimentaram uma cidade há um século, possivelmente cruzando com trabalhadores, celebridades e mochileiros — prova de que um bom köfte fala a língua universal.
Baylan Pastanesi (fundado em 1923 – Kadıköy, Padaria & Café Históricos)
Nem todo relógio de tempo culinário serve pratos pesados; alguns celebram as doçuras da vida. Baylan Pastanesi, fundada em 1923, é uma confeitaria antiga que apresentou à Istambul doces europeus e cultura de café. Foi aberta por Filip Lenas, confeiteiro albanês-grego treinado em uma famosa chocolaterie francesa, junto com seu primo Yorgi Kiriciz.
Filip abriu a primeira loja em uma viela de Beyoğlu chamada Deva Çıkmazı, no início dos anos 1920, quando a era otomana dava lugar à Turquia moderna. A Baylan tornou-se uma das confeitarias cosmopolitas de Pera, defendendo-se entre concorrentes como Lebon e Markiz, como ponto de encontro para a literatura de Istambul. A Baylan expandiu para Karaköy (1925) e, em Kadıköy, (1961).
Hoje, a filial de Kadıköy mantém o legado açucarado. Ao entrar, você é recebido por uma atmosfera clássica: pisos de azulejo, vitrines com trufas de chocolate e o suave zumbido de ventiladores. O cardápio ainda traz muitas das mesmas iguarias de um século atrás, mas o auge é o Kup Griye — uma sundae que se tornou lendária.
Criado em 1954 pelo filho de Filip, Harry Lenas, o Kup Griye (de coupe grillée, significa “taça tostada”) intercala sorvete de baunilha com caramelo, cobertura de chantilly, molho de toffee e amêndoas caramelizadas crocantes. O segredo original de Harry permanece inalterado há mais de 70 anos. Baylan oferece também outras iguarias retrô: Montrô chocolate mousse, Adisababa (bolo de rum com chocolate) e trufas que já ganharam medalhas na Europa.
Gerações de famílias de Istambul fizeram da Baylan um ritual — avôs que levaram suas amadas aqui nos anos 1940 hoje presenteiam netos com sorvete nas mesmas cadeiras. Em uma cidade que costuma seguir em frente, Baylan lembra a importância de desacelerar. Sente-se junto à janela com um café turco e um pedaço de bolo, observando a vida de Kadıköy lá fora. Por um momento, você pode se imaginar na Istambul multicultura dos anos 1920, quando pessoas bem-vestidas entravam falando turco, grego, armênio, ladino e outras línguas, unidos pelo amor a algo doce.
Vefa Bozacısı (fundado em 1876 – Vefa/Fatih, Loja Tradicional de Boza)
Nosso último ponto não é um restaurante, mas sim um pilar da história culinária de Istambul que não pode ser ignorado. No antigo bairro de Vefa, perto da Sulaymaniye e sob a sombra de um aqueduto do século IV, fica Vefa Bozacısı — uma pequena loja de dois andares onde o tempo fermenta tão lentamente quanto a bebida que vendem. Boza é uma bebida encorpada, azeda e levemente doce feita de grãos fermentados, popular desde a era otomana.
Vefa Bozacısı foi inaugurada em 1876 por Hacı Sadık Bey, um albanês de Prizren, que aperfeiçoou uma receita que deixava a boza mais suave e de cor mais clara. Ele padronizou a boza como a conhecemos hoje, criando a primeira loja dedicada e transformando a bebida em um negócio de família que passa por quatro gerações. Entrar em Vefa parece realmente entrar no século XIX.
As portas de madeira abrem para um espaço estreito com teto alto; o piso de azulejo foi amado por inúmeras passadas. Do lado, balcões de mármore guardam grandes frascos de vidro cheios de boza do dia, borbulhando lentamente. Estantes exibem vinhos de vinagre e şıra (outra bebida otomana), enquanto fotografias antigas e cartas de patronos ilustres decoram as paredes. Em uma noite de inverno istanbuliota, o local costuma ficar lotado com quem busca uma xícara de boza.
Não há cadeiras — é o tipo de lugar onde você fica em pé e degusta. Peça um copo de boza com canela e grãos de grão-de-bico torrados, e coma com uma colher, já que a boza é quase como um pudim. A primeira colherada pode surpreender: é fresca, azeda, levemente doce e reconfortante, quase como uma papa. Observe ao redor; há uma garrafa antiga em uma prateleira alta — dizem que é o copo de onde Atatürk bebeu boza durante uma visita em 1937. Pode ser apenas uma boa história, mas vale brindar. E sim, tomar boza em Vefa é menos sobre o teor alcoólico (é bem suave) e mais sobre a nostalgia que envolve a experiência.
A soleira da loja foi cravada por mais de 100 anos de passos; ao sair para a Vefa Caddesi, parece que se comunicou com os espíritos de invernos passados. Como já disse a New Lines Magazine, Vefa Bozacısı protege essa tradição otomana com estilo desde 1876, transportando visitantes a outra época. É uma porta doce e levemente azeda para o Istambul antigo.
Borsa Lokantası (fundado em 1927 – Eminönü, Tradição com Sede em Vários Locais)
Fundado em 1927 no coração do distrito de Eminönü, a Borsa Lokantası representa como uma casa de comida pode se adaptar ao longo de um século, mantendo a tradição. O nome "Borsa" (bolsa) vem da Zahire Borsası Sokak onde M"nur Bey abriu as portas pela primeira vez.
Naquela época, a Borsa servia pratos turcos clássicos para burocratas, comerciantes e a elite de Istambul — ensopados, vegetais cozidos e carnes grelhadas com um toque de serviço acima do comum. Depois que M"nur Bey faleceu, o restaurante mudou de mãos e de localização (transferido para Sirkeci nos anos 1980) e quase fechou em 1985. Foi quando os irmãos Özkanca assumiram o Borsa, modernizando a administração, mas sem perder sua alma.
Durante o fim do século XX, a Borsa ficou conhecida por mostrar o melhor da cozinha turca e otomana, atendendo mais de 1.000 pessoas por dia em seu auge, mantendo a qualidade de uma esnaf lokantası de alto padrão. Em certo momento, introduziram um conceito de "fast food" turco — refeições caseiras servidas em estilo refeitório — porém, no final dos anos 1990, sob a liderança de Rasim Özkanca, a Borsa se tornou uma das primeiras expressões de alta gastronomia otomana.
A Borsa Boğaziçi, inaugurada no Lütfi Kırdar em um centro de convenções com fachada de vidro, apresentava receitas antigas como hünkarbeğendi, kebab de cordeiro numa panela de barro e alcachofras ao azeite em apresentação contemporânea. Em Kandilli, dentro do Palácio Adile Sultan, abriu-se outra unidade, um cenário de palácio real onde os chefs reinventam pratos do século XIX para paladares modernos. Assim, a Borsa retorna ao que sempre foi: guardiã da herança culinária com estilo.
Hoje, seja na Borsa Osmanbey, um espaço de self-service para almoço rápido, ou em um jantar ao pôr do sol no palácio com degustação de clássicos otomanos, você está vivendo a continuidade da história gastronômica de Istambul. Os ingredientes e receitas são atemporais — pratos húnguer, legumes em azeite refinado e iguarias que já eram servidas nos palácios — mas a Borsa mostra que honrar a tradição não significa viver no passado. É sobre deixar a tradição seguir presente, saborosa. Depois de sobreviver a crises financeiras, mudanças urbanas e até algumas pandemias, a Borsa Lokantası continua como símbolo de que Istambul pode valorizar seu passado culinário mesmo caminhando para o futuro.
Descubra Mais com o Istanbul Tourist Pass®
Se essa viagem no tempo culinário aguçou seu interesse pela cidade, o Istanbul Tourist Pass® é a sua chave para explorar. Um passe totalmente digital (opções de 1, 2, 3, 4 ou 5 dias) abre mais de 100 atrações e serviços — entrada sem fila em ícones como Hagia Sophia, Topkapi Palace e Dolmabahçe; cruzeiros pelo Bósforo, diurnos ou noturnos; passeios guiados de áudio por bairros de Balat a Kadıköy; transfer do aeroporto e um cartão de transporte para a cidade.
É uma opção que agrada a famílias (crianças viajam entre museus e aquários sem bilheteria extra), a viajantes solos (guias de áudio e passeios em pequenos grupos oferecem companhia) e a quem prefere contratar um guia particular para uma imersão ainda maior. Tudo fica no seu celular, o que facilita passear de uma taverna de köfte centenária direto para uma excursão pela Cistern Byzantine sem perder o ritmo ou o orçamento. Em resumo, o passe permite provar, ver e sentir muito mais de Istambul, mantendo o foco no que realmente importa: a próxima mordida, a próxima vista e aquele inevitável próximo copo de rakı.
Fontes: As informações de cada restaurante foram coletadas a partir de arquivos históricos, entrevistas e sites oficiais, incluindo histórias de restaurantes e artigos da imprensa turca, para garantir autenticidade. As citações estão presentes no texto para referências diretas. Aproveite a leitura e os sabores!
